Домашние животные

Трудно себе представить насколько сильно общественный резонанс влияет на сознание человека.
Вот именно такой общественный резонанс и превратил собак, породы РОТВЕЙЛЕР, в жестоких бойцов, хищников, почти убийц.
А на самом деле это добродушные, миловидные, озорные, порой неуклюжие, но очень преданные друзья. Которые готовы броситься на помощь в любую секунду.
Если заглянуть вглубь истории, действительно, собаки породы РОТВЕЙЛЕР были большие и сильные, но предназначались они в помощь человеку, а не для развлечения или зарабатывания денег.
Бесспорно, собаке этой породы нужна, просто необходима, в воспитании жесткая рука. Заметьте, жесткая, а не жестокая, иначе самая добродушная и шаловливая собака превратится в агрессивного, неуравновешенного, опасного для общества животного. 
Как и в любой породе собак, даже у людей есть различия: добрый — злой, спокойный — нервный, терпеливый и не очень. А что уж говорить про собак, вот для чего существует селекция, за плоды которой отвечает ни кто иной, как мы с Вами — современные заводчики. 
В ХХ-ХХI вв.,веках развития мыслительно-интеллектуальной деятельности человека, веках превосходства разума над животными инстинктами, переломных веках человечества, так сильно процветают ОНИ. Да, те самые «Собачьи бои», «Бои без правил» с татализатором.
Сначала люди из собаки делают злобное подобие своих сородичей, агрессивного, опасного «защитника», после чего выходят с ним на бой, смотрят и зарабатывают на драке собак, которые в это время думают, что защищают своего хозяина. ПОДЛОСТЬ — Вам не кажется???
Имеющие прекрасные врожденные инстинкты, при правильном воспитании, могут стать замечательными поисковиками, строгими, но справедливыми охранниками и, что самое главное, заботливыми няньками для детей, при условии совместного проживания.

Самые первые ошейники для собак появились, скорее всего в тот момент, когда была одомашнена собака (примерно 20 000 лет назад). В их качестве использовалась простая петля-удавка. Со временем ошейники для собак видоизменялись, обрастая новыми функциями. Начиная от ошейников для боевых собак и заканчивая настоящими произведениями искусства.

В зависимости от того, какие функции исполняла собака, изготавливался и ошейник. Иногда делались и намордники для собак, которые составляли с ошейником одно целое. Сторожевые собаки, например, одевались в шипастые, очень широкие ошейники. У боевых псов ошейники были похожи на доспехи – пластинчатые, с острейшими шипами, которые защищали горло и загривок собаки в бою. Аналогичные ошейники для собак использовались на охоте, которая в прошлом была значительно опаснее.

По мере того, как собаки стали становиться предметом роскоши, они украшались кожаными ошейниками, стоившими иногда целое состояние. Сегодня такая мода стала возвращаться. Бархатная подбивка, драгоценные камни, вставки из благородных металлов – всё это взвинчивало цену на ошейник до небес. Ну, а простым собакам приходилось довольствоваться кожаными или медными ошейниками. Сегодня же выбор ошейников не ограничивается кожей и медью. Есть просто огромный ассортимент ошейников из различных материалов, для различных областей применения.

Больше всего распространены ошейники для собак из кожи. Надёжные, демократичны по цене, долговечные. В продаже можно встретить ошейники как из натуральной кожи, так и из кожзаменителя. Предпочтение, конечно, лучше отдать натуральной коже. Она не трескается на морозе, хорошо держит форму, не растягивается и, что главное, не натирает кожу собаки. Из кожи также изготавливаются декоративные ошейники для собак. Простые кожаные ошейники можно использовать повседневно. Широкие, с двойной строчкой, изготовленные из нескольких слоёв применяют при дрессировке собак.

Также для развития навыков и дрессировки используют металлические строгие ошейники. Шипы на внутренней поверхности оказывают болевое воздействие, когда натягивается поводок. При ослаблении поводка, ошейник провисает, прекращая колоть собаку. Шипы не могут причинить собаке смертельной травмы, но всё равно использовать строгий ошейник нужно аккуратно. Учтите, что при постоянном использовании строгого ошейника собака может привыкнуть к нему, и толка не будет никакого. До сих пор встречаются «собачники», одевающие парфорс шипами наружу, принимая его за защитный ошейник.

Также металлические ошейники для собак изготавливаются из одной или нескольких цепочек. Порой встречаются очень интересные конструкции. Очень красиво такие ошейники выглядят на гладкошёрстных собаках. Но это, конечно, не является основанием для покупки такого ошейника. Также из цепочек изготавливаются рывковые цепочки и удавки. Их применяют при выработке навыков у собаки. Качество таких цепочек должно быть хорошим. Концы звеньев — сваренными. Не стоит приобретать изделия из витой проволоки.

Последний писк моды – электронные ошейники. На них может быть закреплено устройство слежения, светодиоды. Если ваш любимец потеряется, Вы сможете быстро найти его с помощью спутника. Есть также ошейники, которые реагируют на лай собаки и наносят слабый электрический удар (ошейник-антилай).

Ошейник за многие века практически не изменился. Стали использоваться новые материалы, немного изменилась форма. Но всё равно ошейник у нас вызывает прежде всего образ собаки.

Большинство начинающих аквариумистов стремятся накормить своих питомцев «до отвала» — они ведь такие голодные, всегда «просят» кушать, крутясь у передней стенки аквариума! К тому же так интересно наблюдать за тем, как рыбки охотятся на червяков!
А между тем подобное отношение к обитателям аквариума не только не пойдет им на пользу, но даже навредит. Питание оказывает на самочувствие Ваших питомцев ничуть не меньшее влияние, чем химический состав и кислотность воды.
Разным рыбкам, конечно, требуется разное кормление – как в плане состава, так и по объему пищи. Однако есть некоторые общие рекомендации, соблюдение которых поможет избежать грубых ошибок и – как следствие – больших разочарований. Вот об этих-то правилах и поговорим.
Правило первое, самое главное – это умеренность питания. Взрослых рыб достаточно кормить один раз день, причем не до такой степени, чтобы рыбки лежали на дне на собственных раздутых животах. У рыб нет «тормозов», они будут есть, пока видят корм, даже рискуя лопнуть. А перекорм ведет к ожирению и бесплодности, а то и к сокращению срока жизни рыбок. Особенно склонны к ожирению карповые рыбки.
Кроме того, излишек корма, застрявший в недоступном для рыб месте, будет портить воду в аквариуме.
Корм в аквариум лучше бросать порциями, так чтобы рыбки съедали его весь пока он тонет (конечно, это не относится к сомикам).
Раз в неделю нужно устраивать «разгрузочный день» и не кормить рыбок совсем.
Правило второе – это разнообразие меню. Для большинства рыб основу рациона составляет живой корм – мотыль, трубочник и др. Но не вредно (а многим рыбкам – и необходимо) давать им иногда и растительные корма (например, ошпаренные листья салата), а также специальные витаминизированные добавки. Не следует кормить рыбок исключительно сухими кормами.
При использовании сухого корма желательно заранее на несколько минут замочить его в отдельной емкости, а помещать в аквариум после того, как частицы корма разбухнут. Делается это для того, чтобы разбухание корма не происходило в желудках Ваших рыбок.
Правило третье – это верный выбор самого корма. Этот вопрос в основном касается выкрамливания молоди. Наиболее сложный вопрос для начинающих аквариумистов здесь – когда переходить с одного вида корма на другой, более крупный, при выращивании мальков. Проще всего тут руководствоваться таким принципом: размер частиц корма должен соответствовать размеру глаз мальков.
Как мы говорили в начале, выбор режима кормления и вида корма во многом зависит от конкретного вида рыбок. Но до тех пор, пока Вы узнаете вкусы именно Ваших питомцев, соблюдение этих несложных правил поможет не наделать грубых ошибок, которые могли бы привести к печальным последствиям.

Очень часто приходится слышать вопрос: «кошачьи метки замучили, что делать?». Для начала необходимо выяснить, почему же ваш кот метит? А ведь он это делает совершенно не для того, чтобы навредить вам. Таким способом коты помечают свою территорию – охраняют ее. Метки, которые они оставляют, сообщают другим кота: «Не посягайте на мою территорию! Я – главный кот!». Но не все коты, живущие в кошачьей семье в диких условиях, метят территорию. В их семьях существует строгая иерархия, и право метить имеет только «главный кот». Если другой кот, более низкого «ранга» начинает метить территорию, он своими метками претендует на место «главного кота». Тем самым он дает понять, что есть другой кот, оспоривший его лидерство. И вывод здесь довольно простой – для того, чтобы ваш кот прекратил метить, необходимо убедить его в том, что Вы — «главный кот» в вашей семье, а не он!

И как же это сделать, спросите Вы? Ваши крики, шлепки его тапком или газетой, никогда не убедят кота в вашей правоте. Наоборот, эти действия могут усугубить ситуацию. Например, вы его начинаете «тыкать носом» в то, что он натворил, а кот начинает думать: «Ага, тут пахнем моим запахом, следовательно, именно здесь и нужно метить». Если Вы хотите отучить своего кота метить территорию, приступайте к решительным действиям! А для этого Вам (на короткое время) самому придется перевоплотиться в кота (в переносном, смысле, разумеется). Никакого колдовства)), только ловкость рук и ваши артистические способности)). Для начала – подготовка.

Первое – поверьте в то, что Вы – доминантный, то есть, «главный», кот! Вы будете оспаривать право лидерства с вашим «соперником», который, на данный момент, считает себя «главным» котом. Для начала, вспомним, как шипят коты, и попробуем передразнить шипение кота. Тренируемся.
Помните, как коты бьют передней лапой? Опять тренируемся. После того, как Вы «превратились» в кота, приступайте…

Итак…
Берем кота за шиворот и поднимаем. Если кот поджал хвост и повис в «позе котенка» — великолепно! Если нет, то продолжаем удерживать его в той же позиции. Занять это может несколько минут. После этого начинаем яростно шипеть на кота и бить его кошачьими «хуками» прямо по морде (кончиками пальцев, конечно). Тут следует учесть, что Вы все-таки человек, так что, соизмеряйте силу, как бы ни обидно было за свои новые обои! Смотрите коту прямо в глаза. Проигрывает тот, кто первым отведет взгляд! И вот, он запищал. Теперь отпускаем «соперника».

После этого сразу же сами «пометьте территорию» (т.е.- переметьте). Разумеется, не так, как это сделал кот. Тут не помогут все ваши навыки артиста. Замываем его метки и оставляем свои. Используем для этого, например, футболку, в которой вы ходили весь день, носки, а некоторые (да-да, не смейтесь – используют и собственную мочу!!!) Женщины могут воспользоваться своими духами со стойким запахом.

Подобную процедуру необходимо будет повторить несколько раз. В результате, Вы получите не обиженного кота-мстителя, которого «отходили» ни за что — ни про что, а полноценного члена вашей «кошачьей семьи», в которой Вы и будете занимать место лидера – строгого, но справедливого «главного кота».

Грамотно оказать первую медицинскую помощь должен уметь каждый владелец животного. Порой именно первая помощь оказанная хозяином своему питомцу спасает ему жизнь. Наиболее распространённые случаи травматизма: порезы лап, переломы, ожоги, укушенные раны и ушибы. Что же следует делать при подобных случаях.
Если ранка небольшая, можно ограничиться собственными силами. Для начала рану следует промыть чистой водой, выстричь шерсть, убрать омертвевшие ткани и затем промыть 3% раствором перекиси водорода, 0,1-3% раствором калия перманганата или 0,02% раствор фурацилина, спиртсодержащие растворы,  затем смазать края настойкой йода и наложить бактерицидный лейкопластырь. Раненые поверхности можно припудривать антисептическими порошками: антибиотиками (пенициллин), стрептоцидом. Чтобы уменьшить кровотечение, рекомендуется положить поверх повязки пузырь со льдом.
При серьёзном ранении собаки породы кане корсо  следует без промедления доставить к ветеринару, приняв меры к перетягиванию сосудов чуть выше повреждённого места. Держать жгут на ране можно не более 40 – 50 минут, затем следует на минуту ослабить кровоток и предотвратить паралич конечности из-за пережима нервных стволов. Устранить болевой шок вызванный раной помогут анальгетики, транквилизаторы, кортикостероиды (примерно 0,01 г на 1 кг веса).
Обязательно во время процедуры подбадривайте вашу собаку, дайте вашему кане корсо ощутить вашу поддержку, хоть рана и небольшая, но ваше сочувствие ему будет очень необходимо.

Более острожными следует быть при переломах. Закрытые переломы характеризуются нарушением функции повреждённого участка, болью, отёком. Открытые переломы, особенно при множественных повреждениях, сопровождаются кровопотерей и шоком. В обоих случаях следует создать покой, дайте вашему любимому канне корсо спокойно полежать, не беспокойте его. Для уменьшения болей и шока дать необходимо дать таблетку анальгина, попробовать остановить кровотечение, наложить шинную повязку и немедленно обратиться к ветеринару.  Для шинной повязки вам подойдут любые плоские предметы. Шин должно быть минимум две: одна накладывается на наружную поверхность поврежденной конечности,  другая – на внутреннюю и накрепко прибинтовываются.  Но все эти меры временные, настоящее лечение кане корсо должен проводить только специалист.  

При ушибах, кровотечение, как  правило, незначительное или вовсе отсутствует,  но возникает отёк или гематома мягких тканей. Ушибы могут сопровождаться повреждением нервов, костно-связного аппарата, внутренних органов.  ри ушибах характерна  болезненность и припухлость в месте повреждения, ссадины и синяки. Ушибы конечностей сопровождаются хромотой. Первую помощь, которую может оказать сам хозяин кане корсо, проверить целостность костных образований в месте ушиба, затем смазать место ушиба смазать раствором любого антисептика и положить на повреждённое место пузырь со льдом.  Позже можно наносить йодную сетку,  точечные мазки йода или смазывать ушибленное место «Лоринден С», троксевазиновой мазями.

Необходимо быть готовым и на случай ожога вашего любимца. У кане корсо незначительные ожоги маскируются вследствие наличия шерстяного покрова и пигментации кожи. При лечении ожога следует выстричь шерсть в месте раны. При термическом ожоге кожу смазывают 40% раствором спирта (можно водкой) или 0,1 – 2% раствором калия перманганата, затем накладывают повязку с линиментом синтомицина, содержащим 0,5% новокаина или мази «Лоринден С», «Левосин», «Левомеколь».  Вместо повязки можно опрыскивать место ожога противоожоговым аэрозолем «Ливиан», «Винизоль» и т.п. При химических ожогах поражённый участок кожи промывают водопроводной водой.  Показать кане корсо ветеринару все же стоит.

Хотя кане корсо и очень миролюбивое животное, но всякое случается. Если вашего кане корсо укусили, укус следует тщательно осмотреть, чтобы в шерсти не осталось незамеченными небольшие прокусы. Шерсть вокруг раны необходимо выстричь, чтобы рана не загрязнялась волосами. Как выстриженную область, так и саму рану следует несколько раз промыть раствором антисептика до удаления видимых механических загрязнителей. Оптимально для этой обработки подходят растворы  перекись водорода 3%, фурацилина 0,2%, растворы антибиотиков слабой концентрации. До приёма ветеринара на рану следует наложить  марлевую повязку, смоченную этими же растворами.

Важно помнить то, что после оказания первой помощи своему питомцу,