Домашние животные

Стандарт. Среднеазиатская овчарка — сильная, смелая, неприхотливая собака, легко акклиматизируется в различных районах России.
Рост выше среднего и крупны; кобели должны быть не ниже 65 см, суки — не ниже 60 см.
Более крупный рост при общей пропорциональности сложения является желательным явлением. 
Высота в крестце немного ниже высоты в холке (на 1-2 см).
Часто встречающуюся высокозадость ни в коем случае не следует считать характерным признаком породы, как это делают некоторые специалисты. В зависимости от того, насколько сильно выражена высокозадость, её нужно квалифицировать как недостаток или порок.
Индекс растянутости — для кобелей 100-105, для сук — 102-108. 
Тип конституции грубый, с характерным массивным костяком и сильной мускулатурой. Встречаются более сухие и лёгкие высоконогие типы ( это в основном связано со скудным кормлением). тяжёлые. рыхлые, напоминающие сенбернара особи нежелательны.
Тип поведения уравновешенный — инертный.
Слишком большая вялость, флегматичность считается пороком.
Кожа толстая, с хорошо развитой подкожной клетчаткой, достаточно эластичная, но всё же часто образующая складки в области шеи и головы.
Отвислая, морщинистая кожа на голове, резковыраженный подвес и подгрудок, отвисшие веки считаются недостатком.
Окрас разнообразный. Встречаются белые, чёрные, серые, палевые, светло-рыжие, бурые, тигровые, а также пегие и пятнистые собаки.
Шерсть прямая, грубая, с сильно развитым подшёрстком; на голове и на передних сторонах ног волос короткий, плотно прилегающий.
Встречаются овчарки:
Длинношёрстые — с удлинённым остевым и покровным волосом (7-8см) и хорошо развитой «уборной» шерстью на ушах, на шее, на задних сторонах передних конечностей и на хвосте. Покрывая хвост со всех сторон, шерсть делает его толстым и пушистым.
Короткошёрстые — покрытые коротким (3-5)см) и гладкоприлегающим волосом, без признаков «уборной» шерсти.
Промежуточные между ними — с более удлинённым остевым и покровным волосом и слаборазвитой, невыделяющейся «уборной» шерстью.
Слишком короткая шерсть без подшёрстка — недостаток. Волнистая или курчавая шерсть порок.
Голова массивная, с широкой и грубой черепной частю и сильно развитыми скулами; лоб плоский, со слабым, почти незаметным переходом к морде.
Морда по длине немного короче линии лба. Широкая около глаз, она почти не суживается по направлению к носу и при осмотре спереди и сверху кажется прямоугольной. В профиль морда имеет тупую форму с массивными челюстями и толстыми. отвисшими по краям губами.
Мочка носа широкая, крупная, чёрного или коричневого цвета.
Уши висячие. поставленные низко, треугольной формы, короткие. Обычно их коротко обрезают в щенячьем возрасте.
Глаза широко расставленные, глубоко сидящие, небольшие, кругловатой формы, с прямым разрезом век. По цвету варьируют от тёмно-коричневых до жёлтых. Часто встречаются несколько отвисшие веки.
Зубы и прикус. Зубы белые, крупные, хорошо развитые, плотно прилегающие друг к другу; прикус ножницеобразный.
Недостатками являются: облегчённая голова, выпуклый лоб, резкий переход к морде, укороченная или, наоборот, длинная морда, сухие, сильно отвисшие веки, лёгкая, узкая в черепной части голова, заострённая морда, слаборазвитые зубы. Все неправельности прикуса — пороки.
Шея мощная. круглая в сечении. короткая, низко поставленная (под углом 30-40 градусов к продольной оси туловища).
Грудь широкая, с округлыми рёбрами, глубокая, спущенная до локтей или ниже их.
Узкая, плоская, недостаточно спущенная грудь является недостатком ии пороком в зависимости от степени выраженности дефекта.
Холка мускулистая, хорошо выраженная, особенно у кобелей. Часто имеет длинную шерсть, что ещё больше подчёркивает резкий переход холки к спине.
Спина широкая, крепкая, прямая.
Поясница короткая, хорошо оснащённая мускулатурой, широкая, немного выпуклая. 
Круп широкий, длинный, мускулистый, поставленный несколько горизонтально.
Живот кмеренно подтянут.
Мягкая или горбатая спина, длинная, недостаточно крепкая поясница, узкий или скошенный круп — недостатки или пороки в зависимости от степени выраженности этих дефектов.
Передние конечности: при осмотре спереди — прямые и параллельные. Плечелопаточные углы равны 90-100 градусов; локтевые отростки сильно развиты и направлены назад; предплечья длинные, прямые и толстые, в сечении приближаются к круглым; запястья широкие, крепкие.
Пясти короткие, масивные, прямо поставленные. Обхват пясти
у кобелей 14 17 см, у сук 13-15 см.
Задние конечности: прямые и параллельно поставленные. При осмотре сбоку несколько выпрямленные в коленных суставах; голени короткие; скакательные суставы сильные, широкие с неколько тупыми углами; плюсны массивные, короткие, отвесно поставленные; опущенный из седалищного бугра вниз перпендекуляр проходит через центр скакательного сустава и плюсны.
Лапы крупные (особенно передние), овальной формы, сводистые, в комке. Часто встречаются прибылые пальцы.
Все отклонения конечностей от нормы являются недостатками или пороками в зависимости от степени и выраженности. 
Резко выраженную, отвесно поставленные голени и выпрямленные углы скакательных суставов, часто встречающиеся в этой породе. следует считать пороками.
Хвост посажен высоко, что связано с горизонтально поставленным крупом, и имеет серповидную форму. Как правило. хвост коротко обрезается в щенячьем возрасте.

Специалисты канадского зоопарка города Калгари (Calgary) выясняют причины внезапной смерти 34-х скатов, которые были размещены в водном резервуаре. Молодые скаты, каждый размером с мелкую тарелку, находились в резервуаре, в котором посетители при желании могли погладить их. В воскресенье через несколько часов после открытия, эти обычно жадные к еде рыбы потеряли аппетит.

Затем они начали становиться бесцветными и умирать: из 43-х скатов 34 умерли. Специалисты говорят, что поскольку такое большое количество смертельных случаев было зафиксировано за очень короткий промежуток времени, вряд ли их смерть были вызваны паразитами или болезнью. Однако пока токсикологические тесты не будут готовы, нельзя делать никаких выводов.

Место и появление первого намордника неизвестно.  Скорее всего, первые намордники для собак были обыкновенной петлёй, которую накидывали на пасть собаки при необходимости. Сегодня намордники, как и ошейники для собак, стали обязательными атрибутами, появление без которых запрещено законом. Отчасти это оправдано, ведь собака  не всегда ведёт себя предсказуемо. Намордник на собаке гарантирует безопасность окружающих, да и хозяина с собакой тоже. Ведь по законодательству собака не имеет права появляться в общественных местах и транспорте без намордника (даже если это малыш, который и кусаться-то не умеет).

Несмотря на обилие моделей намордников, представленных в магазинах и на рынке, выбрать подходящий достаточно затруднительно. Продавцы обычно предлагают намордники для собак конической формы. Такие изделия доставляют много неприятностей собаке. Искать следует намордник цилиндрической формы. Качественный и подходящий намордник не должен причинять собаке боль, не натирать, давать возможность приоткрыть пасть. Самый лучший выход – примерять намордник на собаку прямо в месте покупки. Поверьте, Ваш питомец покажет Вам, если ему будет слишком неудобно в наморднике. Чтобы намордник не потерялся, выбирайте такой, который крепится на ошейники для собак.

Самые распространённые и надёжные – намордники из кожи. Они изготавливаются из натуральной кожи или из кожзаменителя. Первые, конечно, прослужат значительно дольше. Различают сетчатые и глухие намордники для собак из кожи.

Сетчатые намордники хороши для неагрессивных собак. Они достаточно прочны, позволяют собаке высунуть в жару язык. К тому же, такой намордник мало весит и его можно сложить.

Намордники глухие предназначены для агрессивных собак крупных пород. В таком наморднике практически невозможно укусить. Главное, чтобы металлические детали крепления были надлежащего качества. Для дополнительного крепления можно найти намордник с ремешком на лоб. Такой собака уж точно не сможет снять.

Более массивные и травмоопасные металлические намордники для собак. Обычно они представляют из себя конструкцию из металлической сетки или прутьев. Главные недостатки таких намордников в том, что они могут нанести травму при ударе собаки мордой, да и зимой собака может примёрзнуть языком или кожей к металлу. Использование громоздких конструкций с утеплителем обосновано только в критических случаях.

В последнее время стали появляться намордники и ошейники для собак из пластика. Их единственное достоинство – лёгкость и дешевизна. Но при ударах и в зимнее время такие «пластмасски» быстро трескаются и приходят в негодность. Известны также случаи, когда собаки были травмированы острыми кусками пластика от такого намордника. Не экономьте на здоровье и безопасности своего питомца.

Если же у вас спокойный питомец небольшого размера, Вы можете купить намордники для собак. Они практически ничего не весят, стоят копейки, быстро одеваются и снимаются. Крепятся они обычно на липучках. Такой намордник можно носить в кармане и одевать, если нужно провезти собаку в транспорте, или выйти в людное место.

Самое главное – помните, что намордник для собаки должен стать предвестником приятных событий – прогулки, например. Одевая намордник только перед поездкой к ветеринару или в виде наказание, вы привьёте собаке отвращение и боязнь к нему. Не оставляйте собаку в наморднике на продолжительное время, особенно в жару или при больших нагрузках. Это может привести к появлению потёртостей и опрелостей.

При приобретении котенка любой породы (перс, британец, сфинкс и др.) желательно следовать следующим общим рекомендациям, которые помогут избежать возможных проблем, с которыми сталкиваются при поспешном выборе котенка.
1. Не приобретайте сильно маленьких котят. Приобретайте котят достигших 3-х месячного возраста, чтобы избежать проблем с питанием и с адаптацией животного на новом месте. Заметьте, что такой котенок все такой же забавный и игривый, но уже без потребности в маме. Вы можете заплатить некоторую сумму питомнику, тем самым, зарезервировав котенка, а окончательно забрать его после прививок. 2. Приобретайте только полностью здоровых котят. На момент покупки, даже полностью привитый котенок, должен быть активным, не худощавым и в целом выглядеть здоровым. Если вы в чем-то сомневаетесь относительно здоровья котенка (к примеру, котенок выглядит слишком худым, выделения из носа, видны проблемы с кожным покровом и т.д.), то лучше воздержаться от приобретения, не смотря на то, что скажет продавец котенка. В случае резервирования животного, вопрос о возврате задаточной суммы (если котенок на момент непосредственного приобретения не здоров), следует оговорить заранее.
3. Приобретайте котят только с комплектом документов. Не имеет значения, рассчитываете Вы или нет, заниматься разведением в будущем. Только необходимые документы позволяют Вам считать котенка своей собственностью (в соответствии с ГК РФ), в обратном случае, при отсутствии документов, доказать это будет сложно. Плюс ко всему все данные о породе, в случае приобретения породистого животного, также фиксируются в документах, которые должны бесплатно прилагаться к котенку. Все уважающие себя заводчики не пытаются подзаработать на отдельной продаже документов, а прилагают их сразу к котенку.
4. Приобретайте котенка только с прививками особенно из питомников, регулярно участвующих в разных выставках кошек. В сложившейся ситуации на выставках кошек большой риск приобретать не привитого котенка (некоторые заводчики уже отказываются от посещения крупных выставок кошек, где велик шанс контакта с больными животными). В противном случае отложите такую же стоимость на анализы и лечение котенка, если даже на момент продажи он выглядит здоровым. Иммунитет у котенка образуется, как правило, через 2 недели после второй прививки (см. аннотацию к конкретной вакцине, ее можно найти в Интернете, как правило, в первый раз делают 2 прививки котенку с интервалом в 3-4 недели), поэтому если говорят, что котенок «привит по возрасту», то возможно ему только начали делать прививки и еще у него нет иммунитета. Полностью привитым котенок может быть после 3-4 месяцев. Не стоит приобретать не до конца привитых котят, если заводчику не терпится его поскорее продать. Лучше доплатить такому заводчику за хлопоты, но взять котенка привитого до конца. Все прививки должны быть сделаны в ветеринарной клинике и заверены печатью клиники в ветеринарном паспорте. Многие заводчики для экономии времени и средств сами делают прививки котятам и вносят информацию в ветеринарный паспорт, который в этом случае будет считаться не действительным. Требуйте, чтобы все прививки были сделаны в ветеринарной клинике, а не самим заводчиком.
5. Не приобретайте уже кастрированных котят. Некоторые питомники из корыстных интересов практикуют раннюю кастрацию котят, чтобы они не составили им конкуренцию в дальнейшем. Ранняя кастрация – это уродование котят, из котенка вырастает уже не здоровый организм, а инвалид. Персы относятся к самым спокойным породам кошек и некастрированные взрослые коты как показала практика обычно не доставляют никаких неудобств владельцам (если их не спровоцировать) как кошки более темпераментных пород, поэтому в кастрации котов необходимости нет, тем более после кастрации нарушается обмен веществ и животное требует особого ухода.
6. Не приобретайте котят на выставках кошек и на «птичьих рынках». Подавляющее большинство выставок кошек проводится с грубыми нарушениями и присутствие больных животных на выставках очень вероятно, а котята наиболее уязвимы для инфекций. Приобретайте котят только в питомниках кошек, которых можно найти в Интернете в достаточном количестве.
Выполнение этих простых рекомендаций поможет Вам обезопасить себя от лишних хлопот после приобретения котенка. Помните, что Вы покупатель и можете выбирать котенка столько, сколько потребуется и нет ничего страшного, если Вы откажете питомнику в покупке котенка, как гов
орят «клиент всегда прав».

Для содержания черепах в неволе существуют специальные правила. Их разработал доктор Васильев. Для сухопутных и пресноводных черепах правила различны.

Вот некоторые советы для сухопутных черепах.
Черепахе необходим террариум, в котором предусмотрены бассейн, обогрев, кормушка и укрытие. Для террариума годится аквариум с объемом 100 литров на черепаху длиной 7-12 сантиметров. В аквариуме должен быть грунт толщиной 4-6 сантиметров; лучше всего речной гравий или смесь просеянной земли с окатанной галькой. Бассейн — корытце, фотокювета — должен вмещать черепаху целиком и быть удобным для ее самостоятельного выхода после «приема ванны». Обогрев — лампочка накаливания (100 ватт на столитровый бассейн); под «солнышком» должно быть 31-35 градусов, в противоположном углу, «на холоде», — 24-26 градусов. Достаточно обогревать черепаху 3 часа утром и столько же вечером. Для «домика» сойдет половинка цветочного горшка, распиленного вдоль. Черепаха должна влезать туда целиком. Кормушка должна быть чистой, а корм свежим.

Молодым черепашкам необходимы 2-3 раза в неделю теплые ванночки: черепашку помещают в наклоненную миску с водой (температура 29-32 градуса) таким образом, чтобы задняя часть панциря была полностью погружена в воду, а подбородок воды не касался. Оставляют на 1-6 часов. Главное, чтобы вода не остывала, иначе черепаха заболеет. Взрослых черепах лучше раз в день опрыскивать теплой водой из пульверизатора, но так, чтобы грунт оставался сухим.

Черепаха должна проголодаться, это избавит ее от болезней, а вас от лишних хлопот, поэтому взрослых кормят 2-3 раза в неделю, а черепах до года — каждый день, но не оставляют еду в террариуме дольше чем на 2 часа.

Черепахе нельзя давать: молоко, черный хлеб, кожуру цитрусовых, консервированные и сухие корма для домашних зверей, каши и другую еду «со стола». Корм для черепахи представляет собой мелко нашинкованную смесь зелени, овощей, фруктов. Летом черепахи охотно едят зелень: одуванчики, клевер, подорожник и т.д., ягоды и летние фрукты. Зимой рацион черепахи должен состоять на 70 процентов из зелени и овощей, на 25 процентов из фруктов, а 5 процентов составляют белковые, витаминные и минеральные добавки. Основные компоненты смеси: зеленый салат или капуста (желательно молодая) и яблоки. Из белковых добавок — сырая печень, творог, вареное яйцо, сухие дрожжи, мясной фарш. Минеральная подкормка — глицерофосфат, пальмитат кальция, костная мука или молотая яичная скорлупа из расчета 100 миллиграммов «чистого» кальция на 1 килограмм веса черепахи. Витамины лучше в натуральном виде: морковь, помидоры, красный перец. Все добавки даются не чаще одного раза в неделю. Одним видом корма увлекаться нельзя. Можно давать черепахе растения, стебли и молодые отростки кактусов и опунций, удалив колючки. Хорошо также — проростки пшеницы, кукурузы, проса, подсолнечника, единственное условие — проращивать нужно в темноте.

Не нужно жалеть черепаху, посаженную в террариум, если она там «жалобно» скребется. Рыть грунт — ее потребность, и без этой «физзарядки» черепаха может заболеть. Но в качестве грунта нельзя использовать песок, мелкие опилки или содержать черепаху просто на гладкой поверхности, тем более на полу!

А вот правила содержания пресноводных черепах.
Хотя эти черепахи большую часть времени проводят в воде, но они не рыбы, и суша им нужна обязательно, то есть им необходим настоящий акватеррариум, а не «плотики» и «трапики». Для взрослой черепахи нужен аквариум объемом 100-150 литров. Суша должна занимать не менее 25 процентов площади. Берег должен подниматься от самого дна с наклоном и быть с грубой, но не царапающей поверхностью. Вода должна быть чистой, отстоянной от хлора и меняться по мере загрязнения 1-2 раза в неделю. Остров должен быть на 20-30 сантиметров ниже края аквариума, чтобы «пленница» не сбежала. Над островком необходимо установить лампу, ведь черепахи греются на суше.

Если черепаха обрастает водорослями, нельзя чистить ее грубыми щетками и удалять роговые щитки. Зимняя спячка для черепах не обязательна.

Нельзя кормить черепаху только мясом или только растительным кормом. Хорошо приучить черепах есть на берегу, тогда на корм можно насыпать витаминную и минеральную добавки. Но лучше кормить черепах в основном мелкой нежирной рыбой, вместе с костями, иногда добавляя аквариумных улиток. Мелких аквариумных рыбок черепахи могут съедать целиком. Молено кормить их кусочками размороженной морской рыбы семейства окуневых, жирную рыбу следует подержать пере