Как сделать домик для кошки своими руками

Статья взята с сайта petsmania.ru: домик для кошки

Чтобы уберечь шоры, обои и мебель от кошачьих когтей, советуем изготовить вот такой домик, о стойку и стены которого кошка может поточить свои коготки. Почти наверняка вашей ласковой любимице придется по душе и «наблюдательная вышка» с удобной платформой на самом верху. Ведь в поведении кошки от рождения заложено стремление забраться как можно выше, и оттуда, с безопасной высоты наблюдать за всем, что происходит вокруг.
При выборе материалов для сооружения такого домика надо учитывать, что обоняние у кошек намного тоньше, чем у человека. Поэтому предпочтение следует отдать ковровым покрытиям из натуральных волокон (с минимально возможным добавлением синтетики), заведомо не имеющих неприятных для кошки запахов. Также нежелательно использовать клей, содержащий в своём составе сильно пахнущие органические растворители. Лучше взять клей без резкого запаха на водной основе, например, ПВА или аналогичный. Иначе ваша пушистая умница в лучшем случае не проявит никакого интереса к своему домику, или вообще будет обходить его стороной, пока все запахи не выветрятся.
И ещe несколько важных замечаний, касающихся конструкции домика. Дело в том, что кошки — существа очень осторожные и поэтому избегают неустойчивых шатающихся сооружений. Один раз испугавшись при попытке залезть в такой шаткий домик, она может больше никогда к нему даже не подойти, как бы вы её ни уговаривали. Не любят усатые привередницы и слишком узкие и тесные домики, хотя обожают затемненные и уединенные уголки, где бы их никто не мог побеспокоить. Поэтому размеры домика должны быть такими, чтобы кошка в нем могла не только уютно улечься, но и потянуться. Это непременное условие комфорта для вашей любимицы.
И, наконец, о выборе высоты «наблюдательной вышки». Здесь придется найти какой-то компромисс. Если сделать «вышку» слишком высокой, то будет очень сложно обеспечить её устойчивость. Поэтому самым разумным будет ограничить её высоту на уровне примерно 1000-1200 мм. Забравшись на такую «вышку», кошка оказывается на одном уровне или чуть выше сидящих людей. Как правило, этого бывает достаточно, чтобы она почувствовала себя «на высоте».
Стойка «вышки», как нельзя лучше подходит для устройства когтеточки. Для этого стойку надо плотно обмотать прочным и износостойким канатом из сизального волокна. (Сизаль или сисаль, сизальская пенька — волокно, получаемое из листьев агавы. Волокно это отличается чрезвычайно малым  весом. Канаты из сизальской пеньки получаются более легкими, прочными и гибкими, чем из манильской или русской пеньки. Используются канаты из сизаля преимущественно на судах, так как они сохраняют гибкость при очень низких отрицательных температурах. Для крепления каната на стойке не следует использовать скобки или гвозди. Зацепившись за них коготками, кошка может получить очень серьезную травму. По этой же причине не рекомендуется крепить скобам и или гвоздями и ковровое покрытие.

Перечень деталей и материалов:

Поз. Наименование деталей Кол.
Размеры,мм Материалы
1 Плита основания 1
18x800x600 Клееный щит, сосна 2 Пол домика 1
18x490x400 — // — 3 Боковая стенка 2 18x490x382 — // — 4 Передняя/задняя стенка 2 8x382x364 — // — 5 Плита вышки 1
18x500x400 — // — 6 Усиливающая накладка 1 18x200x200 — // — 7 Опорные бруски 2
20x20x800 Сосна 8 Опорные бруски 2 20x20x560 — // — 9 Накладка 2 5x30x810 — // — 10 — // — 2 5x30x610 — // — 11 — // — 2 5x30x510 — // — 12 — // — 2 5x30x410 — // —

Кроме того для изготовления стола потребуется:
2 отрезка кругляша ?140 мм и длиной 10ОО и 200 мм;
60 м каната 010 мм из сизальской пеньки;
ковровое покрытие -1 кусок 2000×1500 мм (схема раскроя на рис. 1);
11 шурупов с шестигранной головкой 8×80 мм с шайбами;
обычные шурупы;
клей по дереву.

Рис. 1. Схема раскроя куска коврового покрытия

Приступим:
1. Промазав канат клеем на длину, соответствующую примерно двум виткам, его наматывают на круглую заготовку плотно виток к витку вплоть до нижнего торца стойки, где его точно также крепят шурупом с шайбой.

2. Сначала к основанию привинчивают мощными шурупами с шестигранной головкой под ключ высотой 200мм и 1000мм.

3. Коробку домика крепят к стойке «вышки» и к стойке-подставке шурупами, вкрученными сквозь заднюю стенку и дно.

4. Боковые стенки и пол коробки соединяют на клее и шурупах, предварительно просверлив под них отверстия 03 мм.

5. Один кусок ков
рового покрытия просто кладут на пол коробки, не приклеивая, чтобы при чистке его можно было бы убирать.

6. В последнюю очередь наклеивают ковровое покрытие на лицевую панель домика.

Как приучить кошку к лотку?

У вас в доме появилась кошка! Или кот. А лучше всего – котенок. Тогда перед вами встает проблема – как научить любимца ходить в свой собственный туалет, а не на ваши подушки и тапочки? Чем моложе кошка, тем легче приучить ее к лотку. Нужно дождаться когда кошка написает где-нибудь, обмакнуть туда салфетку и положить ее в лоток, чтобы кошка чувствовала в лотке свой запах. Первое время придется закрывать кошку в том месте, где стоит ее туалет.

То есть нужно покормить киску, поиграть с ней, подержать на ручках – в общем провести с ней какое-то время, а потом, особенно если кошка начнет волноваться и искать место, закрыть ее в туалете (или другом месте, где находится лоток). Кошка должна будет находиться там, пока не сходит в туалет (необязательно в свой лоток, возможно в первое время рядом с ним). Если кошка сходила в лоток – нужно обязательно похвалить ее, можно даже поощрить чем-то, например, витаминкой – киски их очень любят! Если кошка все равно ходит на пол – нужно обработать поверхность «Антигадином». Научите кису копать в лотке, сделайте это сами ее лапками.

А вообще главное верить , что все получится и любить своего питомца! Самое главное не бейте кошку – иначе она начнет гадить вам на зло!!!

Как приручить бойца или вся правда о ротвейлерах

Трудно себе представить насколько сильно общественный резонанс влияет на сознание человека.
Вот именно такой общественный резонанс и превратил собак, породы РОТВЕЙЛЕР, в жестоких бойцов, хищников, почти убийц.
А на самом деле это добродушные, миловидные, озорные, порой неуклюжие, но очень преданные друзья. Которые готовы броситься на помощь в любую секунду.
Если заглянуть вглубь истории, действительно, собаки породы РОТВЕЙЛЕР были большие и сильные, но предназначались они в помощь человеку, а не для развлечения или зарабатывания денег.
Бесспорно, собаке этой породы нужна, просто необходима, в воспитании жесткая рука. Заметьте, жесткая, а не жестокая, иначе самая добродушная и шаловливая собака превратится в агрессивного, неуравновешенного, опасного для общества животного. 
Как и в любой породе собак, даже у людей есть различия: добрый — злой, спокойный — нервный, терпеливый и не очень. А что уж говорить про собак, вот для чего существует селекция, за плоды которой отвечает ни кто иной, как мы с Вами — современные заводчики. 
В ХХ-ХХI вв.,веках развития мыслительно-интеллектуальной деятельности человека, веках превосходства разума над животными инстинктами, переломных веках человечества, так сильно процветают ОНИ. Да, те самые «Собачьи бои», «Бои без правил» с татализатором.
Сначала люди из собаки делают злобное подобие своих сородичей, агрессивного, опасного «защитника», после чего выходят с ним на бой, смотрят и зарабатывают на драке собак, которые в это время думают, что защищают своего хозяина. ПОДЛОСТЬ — Вам не кажется???
Имеющие прекрасные врожденные инстинкты, при правильном воспитании, могут стать замечательными поисковиками, строгими, но справедливыми охранниками и, что самое главное, заботливыми няньками для детей, при условии совместного проживания.

Как правильно подобрать ошейники для собак

Самые первые ошейники для собак появились, скорее всего в тот момент, когда была одомашнена собака (примерно 20 000 лет назад). В их качестве использовалась простая петля-удавка. Со временем ошейники для собак видоизменялись, обрастая новыми функциями. Начиная от ошейников для боевых собак и заканчивая настоящими произведениями искусства.

В зависимости от того, какие функции исполняла собака, изготавливался и ошейник. Иногда делались и намордники для собак, которые составляли с ошейником одно целое. Сторожевые собаки, например, одевались в шипастые, очень широкие ошейники. У боевых псов ошейники были похожи на доспехи – пластинчатые, с острейшими шипами, которые защищали горло и загривок собаки в бою. Аналогичные ошейники для собак использовались на охоте, которая в прошлом была значительно опаснее.

По мере того, как собаки стали становиться предметом роскоши, они украшались кожаными ошейниками, стоившими иногда целое состояние. Сегодня такая мода стала возвращаться. Бархатная подбивка, драгоценные камни, вставки из благородных металлов – всё это взвинчивало цену на ошейник до небес. Ну, а простым собакам приходилось довольствоваться кожаными или медными ошейниками. Сегодня же выбор ошейников не ограничивается кожей и медью. Есть просто огромный ассортимент ошейников из различных материалов, для различных областей применения.

Больше всего распространены ошейники для собак из кожи. Надёжные, демократичны по цене, долговечные. В продаже можно встретить ошейники как из натуральной кожи, так и из кожзаменителя. Предпочтение, конечно, лучше отдать натуральной коже. Она не трескается на морозе, хорошо держит форму, не растягивается и, что главное, не натирает кожу собаки. Из кожи также изготавливаются декоративные ошейники для собак. Простые кожаные ошейники можно использовать повседневно. Широкие, с двойной строчкой, изготовленные из нескольких слоёв применяют при дрессировке собак.

Также для развития навыков и дрессировки используют металлические строгие ошейники. Шипы на внутренней поверхности оказывают болевое воздействие, когда натягивается поводок. При ослаблении поводка, ошейник провисает, прекращая колоть собаку. Шипы не могут причинить собаке смертельной травмы, но всё равно использовать строгий ошейник нужно аккуратно. Учтите, что при постоянном использовании строгого ошейника собака может привыкнуть к нему, и толка не будет никакого. До сих пор встречаются «собачники», одевающие парфорс шипами наружу, принимая его за защитный ошейник.

Также металлические ошейники для собак изготавливаются из одной или нескольких цепочек. Порой встречаются очень интересные конструкции. Очень красиво такие ошейники выглядят на гладкошёрстных собаках. Но это, конечно, не является основанием для покупки такого ошейника. Также из цепочек изготавливаются рывковые цепочки и удавки. Их применяют при выработке навыков у собаки. Качество таких цепочек должно быть хорошим. Концы звеньев — сваренными. Не стоит приобретать изделия из витой проволоки.

Последний писк моды – электронные ошейники. На них может быть закреплено устройство слежения, светодиоды. Если ваш любимец потеряется, Вы сможете быстро найти его с помощью спутника. Есть также ошейники, которые реагируют на лай собаки и наносят слабый электрический удар (ошейник-антилай).

Ошейник за многие века практически не изменился. Стали использоваться новые материалы, немного изменилась форма. Но всё равно ошейник у нас вызывает прежде всего образ собаки.

Как правильно кормить аквариумных рыбок

Большинство начинающих аквариумистов стремятся накормить своих питомцев «до отвала» — они ведь такие голодные, всегда «просят» кушать, крутясь у передней стенки аквариума! К тому же так интересно наблюдать за тем, как рыбки охотятся на червяков!
А между тем подобное отношение к обитателям аквариума не только не пойдет им на пользу, но даже навредит. Питание оказывает на самочувствие Ваших питомцев ничуть не меньшее влияние, чем химический состав и кислотность воды.
Разным рыбкам, конечно, требуется разное кормление – как в плане состава, так и по объему пищи. Однако есть некоторые общие рекомендации, соблюдение которых поможет избежать грубых ошибок и – как следствие – больших разочарований. Вот об этих-то правилах и поговорим.
Правило первое, самое главное – это умеренность питания. Взрослых рыб достаточно кормить один раз день, причем не до такой степени, чтобы рыбки лежали на дне на собственных раздутых животах. У рыб нет «тормозов», они будут есть, пока видят корм, даже рискуя лопнуть. А перекорм ведет к ожирению и бесплодности, а то и к сокращению срока жизни рыбок. Особенно склонны к ожирению карповые рыбки.
Кроме того, излишек корма, застрявший в недоступном для рыб месте, будет портить воду в аквариуме.
Корм в аквариум лучше бросать порциями, так чтобы рыбки съедали его весь пока он тонет (конечно, это не относится к сомикам).
Раз в неделю нужно устраивать «разгрузочный день» и не кормить рыбок совсем.
Правило второе – это разнообразие меню. Для большинства рыб основу рациона составляет живой корм – мотыль, трубочник и др. Но не вредно (а многим рыбкам – и необходимо) давать им иногда и растительные корма (например, ошпаренные листья салата), а также специальные витаминизированные добавки. Не следует кормить рыбок исключительно сухими кормами.
При использовании сухого корма желательно заранее на несколько минут замочить его в отдельной емкости, а помещать в аквариум после того, как частицы корма разбухнут. Делается это для того, чтобы разбухание корма не происходило в желудках Ваших рыбок.
Правило третье – это верный выбор самого корма. Этот вопрос в основном касается выкрамливания молоди. Наиболее сложный вопрос для начинающих аквариумистов здесь – когда переходить с одного вида корма на другой, более крупный, при выращивании мальков. Проще всего тут руководствоваться таким принципом: размер частиц корма должен соответствовать размеру глаз мальков.
Как мы говорили в начале, выбор режима кормления и вида корма во многом зависит от конкретного вида рыбок. Но до тех пор, пока Вы узнаете вкусы именно Ваших питомцев, соблюдение этих несложных правил поможет не наделать грубых ошибок, которые могли бы привести к печальным последствиям.